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大老遠地跑到苏格兰，去看些甚麼？
起首，咱們要大白，在地舆上，英國并不是是一個陽光光辉的處所。印象中，英國老是阴晦、浓雾、多雨，和意大利的热忱截然分歧。與英格兰比拟，苏格兰更是“穷山垩水”，地皮贫瘠，蔬菜也種欠好，大大都的日子處于寒冷。人民在這里糊口，并不是易事。
但性情上，苏格兰人较英格兰人更質朴、刚强。强烈的民族性令他們酿出味道强烈的酒。加之高原的清泉，更是令苏格兰威士忌迷倒眾生。若是你是個酒鬼，無论你在哪里诞生，喝惯任何佳酿，到了最後，总要回到苏格兰的单一麦芽威士忌的度量。咱們此次要履历的，就是這類威士忌之旅。
午夜從香港動身，乘的是“維珍航空”。
空姐們年青活跃。這條香港至伦敦的航路上，香港空姐占七成以上。問起事情环境，她們答复，老板布朗逊爱玩，也没有几多峻厉的法則来管教她們，事情是輕鬆舒畅的。
“維珍”是第一家用鱼骨形坐位的公司，面积较為宽敞。要睡觉時可得叫空姐来铺床。把掣一拉，可以平卧，再加之一床厚被。大中小号的寝衣任拿，旅途是恬静的，一觉睡到天明。凌晨飞抵伦敦，用了十一小時，起色再花一個小時，達到目標地苏格兰首府爱丁堡時，已經是早上十點钟摆布。
機場離市中間只有九英里（约14.5公里），一點也不遠。旅店尚未筹备好，離午餐另有段時候，咱們就先去市内走一圈。市區别老區和新區，山上是聞名的爱丁堡古堡，路輕易認。
市標是一個尖塔，底阶有一個像，怀念沃尔特·司各特爵士（Sir Walter Scott）。他所著的《罗布·罗伊》（Rob Roy）《湖上夫人》（Lady of the Lake）等至今還風行，也都拍成為了片子。
路經一酒吧，以“暴徒”為名。听說這個“暴徒”早上帮人制锁，晚上偷着来開。這小我物被另外一個作家史蒂文逊當男主角，写了名著《化身博士》（Dr. Jekyll and Mr. Hyde）。他另有《金銀島》（Treasure Island）和《绑架》（Kidnapped）等到處颂扬的小說。
爱丁堡是一個昏暗的都會。咱們去的時辰正值初夏，陽光普照，但也留下黑漆漆的印象。那是由于老修建物都以砂岩為外墙，长了霉菌後全變黑了。若要将其洗刷清洁可能得将國库清仓，仍是算了吧。
司機把咱們载到全市最老的百貨公司——“詹纳斯”（Jenners）。“詹纳斯”在1838年创建，有一百多年了，外墙也是那末灰昏暗暗的，内里的工具更是老土。實在，在香港買惯工具的人，城市有此感受，就算其他几間賣最風行商品的也不會引發你的采辦欲。可是咱們来到苏格兰，就要找有特點的商品，如羊毛線。
“詹纳斯”有一壁墙，充满了百般各样、大巨细小的纺织質料，可谓全世界最齐备的。喜好在家织毛線衣的人看到了必定大樂。
是時候吃午餐了。車子路經海岸，看到岸淡斑筆,邊泊了一艘船——退休的皇家遊艇“不列颠尼亚号”（Britannia）。這艘船現今成為参觀景點之一，也能够在内里喝下战书茶。
“渔夫”（Fishers）是船埠上的一家海鲜餐廳，由一座灯塔改建而成。咱們先吞一打苏格兰生蚝。固然不是應季生蚝，但仍鲜美非常。此中，也有几個丰满的，味道可真不错，不逊于法國铜蚝。特别听到生蚝来自设得兰群島（苏美璐住的小島）後，更感親热。接下来的海鲜是煎带子、蒸鲑鱼，最後烧的一大块羊肉软熟非常。
酒保是隧道的苏格兰女郎，身段高峻，模样肃静严厉，英國人形容為“Handsome”，不是“俊秀”之意，而是這種使人出神的典范英國女子。我很想和她拍一张照片纪念，但又老又丑的老板娘冒死挤上前来合照。無可何如，放大照片後把她裁掉好了。
“渔夫”有三家店，這家最正宗。
威士忌之旅（二）
還没上“皇家苏格兰号”火車以前，先举辦個典礼。歡迎职員带咱們到爱丁堡的購物街“黄金一里”（The Golden Mile）去。我找到一間叫“Kilt House”的店，專做苏格兰裙子。苏格兰裙子可在火車晚宴中穿。
男團友都有樂趣，有的租，有的買。前者是全套的，包含鞋子，袜子則是新品赠予。
各類色彩中，又蓝又绿的最為傳统。實在，你爱穿甚麼就是甚麼，也有些像晚号衣的全黑的。我選了一條枣赤色的。
“裙子里穿不穿底裤？”這固然是世人第一個入脑的問题。谜底是畴前不穿，現今都穿。
“不穿的話，裙子被風吹起来怎样辦？”這是第二個問题。
本来另有一個銀包，百般各样，有的賣得比柏金皮包還贵。這個銀包很重，缠在腰間，坠在生殖器上方。這麼一来，就不怕風吹了。整套的房錢约一千港幣。
长袜中還要藏一柄小剑，用来割開苏格兰名食“哈吉斯”（Haggis）。
“黄金一里”有不少商品，都是些香港人認為不起眼的貨品。但有家店可以举薦，那就是“约翰斯顿”（Johnstons），連黛安娜王妃也曾来帮衬，質量很好。和意大利的名牌一比，這里廉價得很。我喜好的是圆领的羊毛衫，紫色系列的，要了浅、中、深三件。单调里起變革，才好玩。
午餐在四周的“Bhbh Prais”（注：餐廳名）解决。處所小得不克不及再小，又是地下室，但几近世界上每一個聞名的電視饮食節目都要来拍。我發明很多好餐廳都有這類简略的白墙黑招牌装修，此後選擇也可依此定律，很少犯错。
招牌菜是“哈吉斯”。做學生時读過罗伯特·彭斯（Robert Burns）的诗《羊肚脍颂》（Address To A Haggis）。一向不晓得“哈吉斯”是甚麼工具，如今按照老苏格兰人的诠释：
“哈吉斯”是一種食品，把羊的心、肝、胃剁碎，加洋葱、麦片、板油、香料和盐，再入高汤煮。把全数食材塞進羊胃里，蒸三小時而成。
它也算另外一種類的腊肠，可以填進羊肠中，吃時還要配上“Neeps & Tatties”，苏格兰语是“芜菁甘盐、黄萝卜和土豆”。正式的“哈吉斯”餐，要有一杯“Dram”，那就是威士忌！
总之，這和潮州人的猪肠灌糯米异曲同工。我固然認為咱們的比“哈吉斯”更好吃，但苏格補氣茶, 兰人毫不會赞成。
一客官形、小枕頭般大的“哈吉斯”热腾腾地上桌。咱們正想举起刀叉時，慢點慢點，本来又有一個典礼：一位穿戴整套苏格兰軍服、頭戴巨型貂毛洋火頭帽、手提着風笛又吹又奏的秃顶大汉走了進来。他奏完数曲以後，念完“罗伯特·彭斯”的诗句，才可以正式起頭。
大汉拿出刀剑，把“哈吉斯”割開。但不克不及吃，這只是演出用的。厨房里把它分成一份份的，先煎一煎，再分给大師。有些人看到有羊内脏，怕怕。吃進去才知没甚麼异味，满口糊罢了，并不是甚麼值得大惊小怪的事。我最赏識的，却是那杯“Dram”。
問店东，“哈吉斯”内里的工具，必定是那几样嗎？答曰各師各法，這只是一種烹饪情势，塞甚麼進去都行，并且現代苏格兰人嫌贫苦，也不消羊胃来装，只是倒進一個模型中做出来。
接下来的苏格兰傳统菜都是煮、煎、烤的，没有甚麼值得一說。最後的甜品“Atboll Brose Parfait”，是用“Drambuee”酒来做冰激凌，却是我最爱吃的。
又是饱得不克不及再饱的一餐。一出門口，那位風笛大汉已在期待。他當開路前锋，一壁大鸣大奏，一眼前行。在爱丁堡威弗利（Waverley）車站的十一号月台，停着一列十多節車箱的火車，被漆成深紫色彩。火車頭不是想象中的蒸汽的，而是電動的。咱們跟在風笛大汉後面，走入車站，步入車箱，好不威風。阁下的人都以恋慕的眼光望着這队东方人。
“The Royal Scotsman”（皇家苏格兰号）字眼漆满所有車箱，一共只载三十六位客人，散布在十四個雙人套房、两個单人房中。另有两節餐車，一個充满沙發的客堂，最後是個瞭望台，也只有在瞭望台可以抽烟。
全車给咱們包下了，再怎样鼓噪也没人干與。這是咱們觀光團最過瘾的地方。
察看房間，固然没有邮轮中那末廣大。床有两张，卫生間還算惬意，化装用品高级。
阿谁一身軍服的風笛大汉有两笔大髯毛，每张怀念明信卡都有他的照片。他挥着手，目送咱們分開。
辦事員先举行自我先容，送上鸡尾酒。不喝鸡尾酒的人可享用下战书茶、點心和餐廳中任取的樱桃。一切酒水都包在用度内，可以喝到醉為止。
車起頭行進，速率越来越快。看到遠山及山上的黄花、河道、草原、羊只。多是炎天草长得蕃芜，绵羊只要吃一個處所就够，不消跑来跑去。遠遠看去，绵羊們仿佛動也不動的大玩具。
車子進入高地（Highland），在Dalwhinne（注：地名）停下，咱們到第一個酒庄觀光。
威士忌之旅（三）
威士忌有“Whiskey”或“Whisky”两種拼法。它們都是對统一種酒的称号。咱們到酒吧，凡是只是說给我一杯“Scotch”，就暗示要喝的是苏格兰產的威士忌，此外處所以一样做法酿制的酒，都不成叫“Scotch”。
咱們最早認識的威士忌，只是尊尼获加（Johnny Walker）、芝華士（Chivas）、百龄坛（Ballantine）等。早年，杂壯陽藥,貨店從苏格兰乡間買来一桶桶威士忌酒，并無名字，夹杂後便以店名称之，逐步變成品牌。
現今的時尚人士大多喝单一麦芽威士忌（又称单麦威士忌），觉得夹杂威士忌就不可，實在後者傍邊的佳酿其實不少。
单一麦芽威士忌（Single Malt Whisky）是甚麼？起首，咱們有需要将它分隔来诠释：
“Single”（单一），是指单一廠家出產的；而用一個原桶装出来的，叫“Single Cask”（单桶）。夹杂麦芽威士忌，實際上是用不少分歧木桶装出来的威士忌调制成的。
而“Malt”是指麦芽，把大麦浸湿了，讓它长出芽来。其他谷物，如小麦、裸麦和玉米等，都不克不及用這名称。
既然来到苏格兰，夹杂威士忌不是咱們樂趣地點，要看的固然是单一麦芽威士忌的酒廠。
火車渐渐地向苏格兰高地進發。在颠峰的一個小車站停下，咱們就去喝“下战书酒”。
咱們觀光的是一個名不见經傳的小酒廠，和車站同名，叫“達尔維尼”（Dalwhinnie）。
酒廠有两座典范的塔，是蒸馏進程的透風處。塔顶是尖的，尖得有點像东方的塔形，是迷人的修建核心。這類塔在此後颠末的很多酒廠都能见到。
實在看過一家，其他家的就没必要看得那末细心了，大同小异。用来制造威士忌的用具齐集此中：磨大麦的磨、碎麦芽的磨、糖化槽、發酵槽、冷凝器、烈酒采集槽。咱們還去觀光了木桶寄存處。
蒸馏器给人留下的印象最深入，有的模样像一個巨型的反轉烟斗，有的上小下大，像個大葫芦。蒸馏器都是铜制的，擦得亮光刺眼。
多量的大麦被送入廠中，由呆板碾裂，洒水，放在地板上讓它發出芽来。廠长率直地說：“現今酒廠都省略這個步调，由專業麦芽廠處置，向他們買麦芽就是。你們看到的也只是展現用，全部苏格兰，也只有五家酒廠是本身健腹輪,處置麦芽的！”
“抽芽大要必要几多時候？”
“十二天摆布。胚芽破出胞壁後，释出淀粉。若是讓它不竭长大，它會分化及操纵淀粉，蒸馏後的酒精量就削减了。”
“那要怎样阻拦？”
“得烧泥煤（Peat）来烘焙，讓大麦遏制抽芽。”
“泥煤？”
廠主拿出一條條黑漆漆的工具：“土壤碰到高温或高压就會酿成煤。泥煤是未成為煤以前的形态，也能够焚烧，它發出的味道直接影响威士忌。好比‘艾雷島’的味就很重，喜好上的人爱得要死，腻烦的一聞就跑開。”
麦芽焙干後颠末呆板磨粉，放入大桶加水夹杂，成為“麦汁”。這個大桶就叫糖化槽。
接下来将“麦汁”放進發酵槽中，参加酵母，“麦汁”中的糖分會在酵母的协助下發生酒精，但很淡薄。
這時候，大烟斗式的蒸馏器阐扬感化。液體加热變氣體，又經冷却桶，酿成酒精。蒸馏時候愈长浓度愈高，最後获得的，有七成以上是纯酒精。
但到底有几多度呢？朋侪們必定會問。
度，英文“Proof”，是一個很輕易混同的觀點。内地說六十度，就即是百分之六十的酒精。其适用英國的算法，百分之四十的酒精，已有七十度。而美國的算法更简略，二度即是百分之一的酒精，八十度的威士忌只有四十度的酒精。是以，苏格兰威士忌從不写几多度，只写百分之几多。
蒸馏出来的酒是百分之七十多的，那末不得烈死人嗎？
不，不，還要调了水，再存入橡木桶中。在酒瓶標签上写着年月，如十年或十五年。此年份就是指寄存在酒桶十年或十五年了，跟红酒的几多年酿制的算法分歧。并且，列位請别信赖你家中藏了三十年的就是陈酒，威士忌一入玻璃瓶中，發酵就遏制了。經挥發，你感受上口胃更醇而已。
木桶的黑白和酿入甚麼酒最影响威士忌的味道。苏格兰威士忌蒸馏商遠程跋涉，跑到西班牙、美國去追求合适的橡木来制造木桶，但從不消新的木桶。
最佳的選擇是藏過雪莉酒（Sherry）的西班牙橡木桶。雪莉酒在西班牙酿完後，其空桶被運到苏格兰来藏威士忌。威士忌酒廠還會免费把新木桶供给给雪莉酒酒廠，西班牙人固然大樂。而雪莉酒，說也奇异，味道有點像中國的花雕酒。
也有效美國的橡木桶的。這些桶藏過美國威士忌波奔（Bourbon），但都被認為是次等貨。
觀光完制酒進程，最大的兴趣莫過于在售賣部试饮。“達尔維尼”十五年的酒，味道强烈，但很輕易進口，被迈克尔·杰克逊（Micheal Jackson）評了76分。此“迈克尔”非彼“迈克尔”，他是威士忌的“酒圣”。
最後仍是買了三四瓶換两個木桶浸出的“Double Matured”（二次熟成），被“酒圣”評分79分。
拿回火車上，用饭時喝個精光。一樂也。
威士忌之旅（四）
火車行進，略有摇摆。原本酒足饭饱，很輕易入睡，但在颠末森林時，有些树枝掠過車顶，沙沙声不停于耳，扰人清梦。正那末担忧時，火車停下了。本来到了晚上，火車是停在車站不運行的，大師可以放心睡個好觉。
一醒觉来，呼吸着苏格兰高地的冷氛围，人出格苏醒。陽光射入餐車，是時辰来一顿真實的“苏格兰早饭全套”了。
所谓“苏格兰早饭全套”（Full Scotish Breakfast），固然有两個蛋。任何情势随你喜好，煎、炒、水煮、烚熟或奄姆烈（属于煎蛋類，此中参加洋葱、土豆等食材）。胃口好的可以要三粒，注意康健者可請求只吃卵白。
接着是烟肉（别名培根，是将煮肉熏制而成的）和腊肠，份量都极大。再下来有西红柿煮豆、一大碗麦片汤和一大块“哈吉斯”，還有一块带甜味的黑布丁，當做甜品吧。蘑菇不成缺乏，用的是碟子般大的巨菇。洋葱煎得软熟。有個英式“薯仔包”（Potato Scone），另有半個西红柿。吃不吃得完是你的事，归正套餐就是那末多。
胃口好的話，可以另叫熏鱼、小牛排或小羊排，全数免费任食。
午饭的變革比力少，大都因此海鲜為主，有鱼和本地小龙虾。有時也煮成一大锅汤，像法國马赛的“布耶佩斯”。固然，另有吃不完的百般面包，配以百般的牛油和果酱。
晚饭就丰硕和盛大多了。大家換上苏格兰裙子的整套号衣，但不包含衬衫和领带，上衣部門讓咱們自由阐扬。十几個男士，浩浩大荡，围起来拍一张照片纪念。
饭後移師到酒吧車箱，有苏格兰樂队正在演出。待音樂由哀怨小调轉到剧烈節奏的舞曲時，大師纷繁起舞。醉了，連邊幅平凡的女婢應也當做美男，跳個不绝。
火車南下，颠末浩繁名廠，包含斯佩塞德（Speyside）、格兰威特（Glenlivet）、格兰菲迪（Glenfiddich）和百富（Balvenie）。此中，百富是咱們爱喝的。開创人收藏（Founder's Reserve）只是十年的，也很喝得過，被評85分。同廠的雙桶单一麦芽威士忌（Double Wood）十二年的更好，評分87分。也有带甜味，用波特（Port）酒桶藏的波特桶单一麦芽威士忌（Port Wood）二十一年，88分。没有標来岁份的陈年桶单一麦芽威士忌（Vintage Cask）也是88分。
接下来，咱們拜候一個有四百五十年汗青的庭园和室第，加入各類户外勾當。勾當包含山中溜達、骑小马、骑单車、射箭、開猎枪、溪畔垂纶，和最怠惰的“乘巴士四周逛逛”。
至多人筛選的勾當是射击。此外處所可能只讓你開一两枪，這里一给就是几盒二十四粒的散弹。有些團友玩不厌，打了快要两百發，肩膀差點脱臼。泥制的鸽子，固然只打坏了三四只，但仍大喊過瘾。
有耐性的人去垂纶，固然只钓到一两條小得不克不及再小的鱼。钓鱼者凡是會到菜市場買些大的鱼展現给友人看。但最少這個履历讓人學到甚麼叫“飞钓”——那是用一长竿把線抛得遠遠的再收回来的一種钓法。
喜好激烈活動的話，可以乘小橡皮艇沿激流直下。一起水花飞溅。虽然說蒲月初的苏格兰氣候宜人，可是浸了一身水，必定會冷得抖個不绝。
溜達最惬意了，有專人指导，為你指出此树叫甚麼名字。對此没樂趣的人听了就抛到脑後，我則用手機一一记下。有一個叫“印象條记·墨笔”（Penultimate）的利用软件，當做记事簿最抱负。返港後，我比照混名、木名逐一翻查字典，看看中文是甚麼。
乘巴士四周遊，翻山越岭。我看到的苏格兰牛，比平凡水牛要大三倍，毫不骗你。给人留下更深入印象的是鹿。你记得《女皇》一片中那只绝世無雙的巨鹿嗎？在野外看到，那是你的荣幸。借使倘使你没有女皇命的話，可到鹿場去看。
所谓鹿場，也是野生放養，围起来不讓鹿走失罢了。此中一群饕餮的，酿成了驯養鹿，听到旅客一到就集中起来，從大師手中取食麦片。這類鹿，和我在奈良看到的又有分歧。想到有些鹿将成為桌上食，心有不忍，從速分開。
所有勾當暂了结止，咱們来到了主人的家。那位不晓得是几多代的园主夫人，服装得漂標致亮的，親身出来說述其家属的汗青。我没樂趣听，偷偷地附近逛逛，看看修建是怎样一個模样。
大廳中固然有個大壁炉。天固然不冷，但壁炉中也生了火，归正丛林里的柴木是充沛的。壁上挂满家庭成員的肖像和風光油画，房間各有特點。畴前有一種說法，世上有三样工具最佳：美元、日本妻子和英國屋。現今其他两样都變了，但英國屋另有它的風采。你可以看到，主人和太太必定住在分歧的房間，才大白特點在此。美國人绝對不懂，無论屋子多大，仍是要硬着頭皮睡在一块兒。
卫生間最惬意了，有平凡人家的客堂那末大，整整洁齐，干清洁净，有椅子，有沙發，有书架。在一點异味也没有的情况下梳洗，是一種何等高档的人生享受。
厨師是一名密斯，名叫诺玛（Norma）。在供给了茶和咖啡以後，她拿出做得最超卓的英式甜饼“黄油酥饼”（Shortbread）。咱們吃的白糖糕是用米做的，英國人則用面粉做，只是加白糖罢了。制品很是甘旨，連我這個不爱吃這種只填饱肚皮工具的人，也連吞几块。我跟她要了一张配方：
八盎司（1盎司至關于28.35克）的面粉，八盎司的牛油，四盎司的米粉，四盎司的粉糖。夹杂以後切成块状，放入焗炉，以175℃烘至概况金黄為止。
本来法門在于加了米粉，回香港必定试做。
火車又開動了。
咱們将去全苏格兰最大的酒廠“麦加仑”（Macallan）喝個利落索性。
威士忌之旅（五）
火車在斯贝塞（Speyside）停下。麦加仑酒廠是庞大的，與眾分歧的。
年青的公關司理笑哈哈地相迎。她的讲授声音洪亮，加之變革無限的手势，的确是一名舞台演員。她指着遠方另外一座大得不患了的酿酒廠：
“這是新建的，為了世界市場，咱們不能不扩建。”
“甚麼世界市場？”我心中說，“是东方市場。”
“麦加仑”在全世界的突起，端赖他們用的大麦。此種大麦称“黄金的许诺”（The Golden Promise），為苏格兰独有的品種，能酿出個性强烈的威士忌来。
另外一個樂成身分是他們果断利用西班牙的橡木桶。他們将橡木桶免费提供應西班牙酒庄蕴藏雪莉酒，两三年後才運回苏格兰浸他們的威士忌。
這两個首要身分共同好，才能出產出完善的“单一麦芽”佳酿。在1993年，一瓶六十年的就賣到破记载的八万七千港幣。但数年後，希有年份系列（Fine & Rare Collection），酿成三十万港幣。現今代價翻了又翻，三十万港幣算廉價的了。
在酿酒廠走了一圈，咱們最感樂趣的固然仍是试酒。该廠权势巨子的试酒師先将一张纸铺在桌面，画了几個分歧色彩的圆圈，写着“新酒”（New Make Spirit）、“雪莉橡木桶十二年”、“雪莉橡木桶十八年”和所谓的“高雅橡木桶”（Fine Oaks）二十一年和三十年，共五種酒。
咱們喝完“雪莉酒橡木桶十八年”，向试酒師點颔首，他微笑称许。最後，咱們指着藏在玻璃柜中的特级收藏（Gran Reserva），翘起手指，還問他有無麦加伦（The Macallan）或三十年的燕麦雪莉酒（30-Year Old Sherry Oat）。此二酒，皆被“酒圣”評為95分。
“那是既優雅又古老的年月了。”他感慨說。
言下之意，咱們固然很领會。由于“黄金的许诺”太贵重，1994年今後，只用百分之三十。而現今的“高雅橡木桶”，是為了應付亚洲人不竭的需求而混成的，大量利用美國的橡木桶。
走出来時，看到一辆卡車，是專門输送“威雀”（The Famous Grouse）的。我在“镛记”常喝“威雀”，甘健成兄叫它“雀仔威”。我問公關司理，這辆車来這里干甚麼？她笑着說：“問得好。它是咱們的從属公司。”
回到爱丁堡，咱們遊完古城，在四周随意逛逛。有一家威士忌博物馆，内里稀有不尽的牌子讓客人试饮和采購，不外若要找高档一點的佳酿，還获得那家叫“皇家一英里威士忌”（Royal Mile Whisky）的店里找。
威士忌為甚麼那末诱人？莫非白兰地不克不及取代它？要晓得，白兰地的糖分其實高，浅尝不妨，喝多了會生腻。哪有一個處所的人，像上二十世纪七八十年月的香港同样，一上桌就摆一瓶白兰地，喝個没完没了？
恕我不晓得赏識愈賣愈贵的茅台，如果能喝到一瓶真的已算荣幸。如果叫我選，一样的烈酒，我甘愿喝意大利的“果樂葩”（Grappa）或俄罗斯的伏特加。
至于喝法，夹杂的威士忌可加冰，但也得把冰凿成一個橘子般大的圆球，由侍者渐渐雕出来。現今的冰球都是速成的。日本人發現了一個紧缩呆板，用热水熔化巨冰而成，已不太好玩了。
真實的单一麦芽威士忌，能藏十年已不容易。為了保留雪莉橡木桶的香味，仍是纯饮较佳。有些人會淋上几滴水，說来也奇异，味道散開更香。
苏格兰的地舆情况严寒严重，几近长不出蔬菜来，糊口不容易。在此外處所的人看来，他們過分孤寒，關于他們的笑話更是一箩一箩的。他們可以或许喝一口好一點的，已觉幸福。甚麼十年二十年，碰也没碰過。咱們必需怀着這類心态去领會他們，领會威士忌。
此次威士忌之旅，印象较深的有樂加維林十六年（Lagavulin 16）、布朗拉三十年（Brora 30）、云顶三十二年（Springbank 32）。皇家格兰乌妮三十六年（Glenury Royal 36）和格兰花格四十年（Glenfarclas 40），感受有點過度。
若是牌子不出名的話，高龄酒也不是很贵。香醇度稳定，主如果看是否是用雪莉橡木桶浸出来的。用“麦加伦十八年雪莉橡木桶”浸出来的，比“高雅橡木桶”的二十5、三十年的好很多。
威士忌做得好，啤酒也必定好。小廠做的白啤酒（Harvest Sun）和黑啤酒（Midnight Sun）味道一流。但說到最佳的，當数用橡木桶浸過的苏格兰精酿啤酒（Innis & Gunn），包你一喝上瘾。
分開苏格兰以前，咱們到船埠一家叫“基钦”（Kitchin）的餐廳去。這里被誉為苏格兰最佳的餐廳。起首上的是冷茴香汤，頭盘吃鳗鱼和葱，接下来是烧剃刀贝，主菜為猪颈肉和带子相配。還有比目鱼、野鸡、芝士和甜品，一共八道菜。世人吃後大赞，值得举薦。
主厨汤姆·基钦（Tom Kitchin）是位谦虚的年青人，他不竭進修，現今已經是“米其林一星厨師”，此後获“三星”绝對没有問题。
圣约翰餐廳
晚上，到圣约翰餐廳（St. John）去“朝圣”。這是我認為全伦敦最佳的一家餐廳。它就開在肉市場的阁下，很輕易認，招牌上画着一只猪。
對了，吃猪，非到這家餐廳不成。大厨佛格斯·亨德森（Fergus Henderson）的名言是：“在我這里，一只猪可以重新吃到尾。”
每次摄影片，他手里都拿着一只猪頭。猪頭是老英國人最目生的食品，就算現今的客人，看到咱們吃烤乳猪，把阿谁猪頭切下来放在碟子上，還會大感诧异，纷繁拿起相機摄影。
整間食肆的氛围都是吃和喝，彻底没有西餐的拘束，客人高声措辞，其樂陶陶也。
楼上有一個大酒吧。穿白色礼服的女婢應，模样有點像蒂尔達·斯文顿（Tilda Swinton），親热地向我先容各類英式啤酒。
頭盘上桌，固然是這里的招牌菜——烤骨髓了。大碟里立着十几根大骨頭，烤得香馥馥的，又给你供给日本人挖螃蟹肉的用具，讓你把骨髓刮得干清洁净。團友們一吃就大喊過瘾。
有些人怕太油，只试了一根。但喜好吃的，一根绝對不敷。餐廳也不介怀，要几多有几多。我連吸了八根大骨頭才放手。
這道菜已被很多英國餐廳剽窃，但没有一家做得比圣约翰餐廳更超卓。
接着上来一條大鱼。英國人都不碰鱼皮，咱們則專剥皮来吃。酒保走過，竖起拇指。
芝士和甜品的份量也是大到吃不完。
這一餐，没有一個不得意的。
萨伏依旅店
看到萨伏依旅店（Savoy）窄小的正門，没去過伦敦的團友問：“這是否是一流的旅店？”
“绝對一流。”我笑着說。
進了門，见到大堂，走入房間，大師才赞叹這間旅店的文雅。
世界上有不少高档旅店，最佳的固然是有汗青的修建，但這些旅店時候一久必失修。派頭存下、装备别致、分身新旧的，也只有巴黎的“乔治五世”、布達佩斯的“格林罕皇宫”和伦敦的“萨伏依”了。
萨伏依旅店用了三年時候從新整修，2010年才竣工，听說花了两亿英镑。這是人生必住的旅店之一。
旅店地址在伦敦的“心脏”，處于凹進街中的位東湖水管不通,置。當年，為了便利马車收支便利，連前面那條路也改成靠右通行。這是全英國独一的靠右通行的街道。
阁下有家剧場，修建得很出格，在地底下。“二战”時，虽然德軍昼夜轰炸，這里的戏還照样上演。名人穿梭，更不在話下。
我的那間房也曾有名流住過。宽敞的浴室，已有美國連锁團體的平凡房那末大。
老旅店的最大益處是楼层高。我一住進楼层矮的楼，就全身不惬意起来。這是很坏的習氣，必定要更正才行。
從餐廳可以瞥见的河道就是泰晤士河了。從後門走出去，晚上可在河滨溜達。虽無塞纳河的浪漫，也是樂事。
酒吧里的威士忌齐备。本来觉得這里的威士忌都是来自苏格兰的，怎晓得另有来自日本的。
伦敦九龙城
九龙城，于香港有它怪异的职位地方，人們一谈到美食就會想起它。市井里的肉類和蔬菜都是最新颖的，四周瓜果店進的貨也是最高档的，四周食肆林立。能在這里打响花样，即是在少林寺打過木人巷，到香港任何處所開店都有掌控。
各個大都會都有一個九龙城吧？伦敦的九龙城叫“博罗市場”（Borough Market），很輕易找，就在伦敦大桥的南端。旅店的辦事台會给你明白的批示。
自十三世纪起頭，食品從海外運到英伦三島，在此地登陸，這里很天然地酿成了一個市井。這個市場老得不克不及再老，至今仍保存着一些往日風采。
一到市場，各類食品就讓你目炫纷乱。最早勾引你的是一阵烧烤味。圆形的大鼎中，放着斩件的鸭肉，煎得香馥馥的。甚麼？英國人也吃鸭？不止鸭，甚麼肉類都有。要一份，用個纸盒装着，试了一口，奇异，一點也没有想象中那末硬。柔嫩多汁的鸭肉，配上面包，已經是丰硕的一餐。
像臭豆腐同样傳出异味的是那家“Neal's Yard Dairy”（注：餐廳名），店里從墙壁到架子，塞满了英國各地生產的芝士，大的像貨車轮胎那末大，小的似乒乓球。
向伙计要你喜好的，牛的或羊的，软的或硬的，他們城市绝不鄙吝地切一片给你试味，吃到你欠好意思不買為止。出了名的“臭教主”（Stinking Bishop），和其他品牌一比，底子没那末臭。天外有天。
推車小档賣的是最應時宜的蔬菜和瓜果，當下最應季的是白芦笋，一大束一大束的，價格不高。
又有熟食档，賣英國人喜好的猪肉派。先用面做個饼，把猪肉碎炒後填入，盖上面皮，就那末焗出来。個頭很大，一個包你吃饱。還有畴前英國贫民的小吃鳗鱼啫喱。現今，野生鳗鱼少了，也没几多人會做，這道小吃賣得像西班牙火腿那末贵。
在鱼档中，能看到全英國的海產，時下最肥的是咱們叫“蛏子”的剃刀贝（Razor Calm）。此物可以生吃，我前次来拍特辑時曾试過，颠末的人看得哗然。鲑鱼至多。我一贯否决吃這類带异味的鱼，但那是挪威水產。從苏格兰空運而来的鲑鱼則彻底分歧，吃入口，只觉肥、甘美，一點怪味也没有。此次觀光，我吃了不少。
走到市場深處，看到一些賣“康健食品”的店肆。現今風行“康健食品”，亦有市場。我則對其一點樂趣也没有，快步走過。见一賣面包的店肆，面包有洗脸盆那末大，表皮像花菰般裂開。英國友人說這類面包最香。這類用来填饱肚子的工具，我也未几看一眼。
又聞到香味，這是家西班牙人開的店，專賣百般各样的米饭。数人合抱的大锅，一個連一個，几種口胃任選。米饭被装入纸盒中，一份份地賣。可见，不管在甚麼處所，米饭仍是很受接待的。
想要吃贵一點的？市場對面有家餐廳烤海鲜，炭架上摆满“壳牌”汽油牌号般的大贝，已打開一半，露出丰满的肉和红红的蚬膏，有不少人在列队。購入海鲜後可到内里的酒吧，叫一大杯啤酒喝。啤酒是英國人不成缺乏的饮品。
回到肉档，有家專門賣野味的，此中鹿肉至多，其次是野鸡、大雁和肥鹅。猪頭被挂了起来，另有各類猪内脏。往日的贫民都很會烹饪，現在當做野味来賣。
說到猪，這里有一家做得超卓的，叫“Roast”，由“Art Deco”（注：一種藝術装潢氣概）式的修建革新。
吃饱，固然得找甜品。市場里有家賣意大利冰激凌的，冰激凌浓得黏底。伙计要用很大的氣力才能挖出一粒球来，将其放在饼筒上。一筒賣十英镑，别說不贵。
廉價一點，可到另外一家去買一份烤梨。把极甜的梨放入烤炉中焗出来，再加芝士酱，當做甜品或沙拉吃都行。英國人缴税缴穷了，就會買這麼一客来果腹。
任何市場都賣鲜花，這里也不破例。百般玫瑰是英國特點，芍藥大要是從荷兰输入的吧。英國诗歌中芍藥或牡丹很少呈現，以水仙花占多数。虽然說鲜花和食品没有瓜葛，但一样浪漫。
若是你要去博罗市場，那請你记着開場時候。這里一個礼拜只做三天：礼拜四的上午十一點到下战书五點；礼拜五的午時十二點到下战书六點；礼拜六最先，從上午八點至下战书五點。
Roast
我一向說，英國伦敦的博罗市場很像中國香港的九龙城市井。若是我住那邊，必定會在四周買間房子，天天往菜市場跑。
蔬菜、瓜果、鱼和肉，包罗万象，還不會健忘銷售鲜花。英國的玫瑰和芍藥，都廉價得使人失笑。
大排长龙的档口有好几家，賣炒鸭肉的、烤海鲜的、西班牙饭的。此中有一家做的烧肉，和中國的同样，就在“Roast”餐廳阁下。本来這是“Roast”的外賣部，專售该店名菜，和“镛记”的饭盒档類似。
“Roast”餐廳開在旧堆栈中，高楼顶，全白色装修。這類方法很是風行，简简略单，以食品取胜，没必要花重本。
庞大的落地玻璃加之拱形窗户，至關于整栋墙壁都是透明的。陽光直射進来，给客人一種暖和、開畅的饮食情况，是家抱负的食肆。
大厨曾在丽池旅店和其他名餐廳事情過，專攻英國菜。烧烤是他最為特长的，但并不是放在火上烤那末简略。他做的烤猪，皮脆肉嫩。牛肉則是挑最佳的橡木渐渐烟熏出来的。
這家英式餐廳是一個印度人開的。他在英國接管教诲，辦了份杂志并大获樂成，厥後轉攻饮食業，開了聞名的肉桂俱樂部（Cinnamon Club），像“客家山”同样的装修，扭轉了印度摒挡的形象。听說，他厥後還得到了“OBE勋章”（官佐勋章）。
餐廳既然開在市井中，必定一早就做買賣。若是你起得早，又不想在旅店吃早饭的話，就去“Roast”餐廳吃一顿丰硕的英式早饭吧，包君得意。
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發表於 2024-12-10 18:13:06
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